Ситалловоое стекло VS клей-карандаш VS обычное стекло.

Привет!

Поделился со мной Серега знаменитым ситалловым стеклом для 3D-принтера.

Постараюсь расставить все точки над Й в этом вопросе.

Давно хотел его купить, но отзывы настолько противоречивые, что жаба меня душила, и конечно же я сразу согласился протестировать стекло для обзора.

И пока еще стекло у меня, могу по вашим просьбам провести дополнительные небольшие тесты.

IMG_9666.JPG

И так для особо торопящихся отвечу – оно работает, держит деталь безо всего, для остальных добро пожаловать под кат…

По внешнему виду ситалловое стекло ничем не отличается от обычного стекла, немного с дымкой. В стекольной мастерской, где я покупаю себе стекла для принтера, такое стекло называется дымчатое, оно как будто немного тонировано, это видно по фото.

В начале своего пути в 3D-печати я печатал на лаке для волос, проблем особых не было, но отрывы случались. Самое главное, что сейчас с высоты своих 3d печатных седин понимаю, дело было скорее всего в недостаточно точных настройках (температуры, скорости первого слоя). Потом перешел на клей-карандаш, из тех что пробовал точно работают на 5+:

Так же пробовал печатать на ПВА, такой –

и вот такой –

Минус ПВА в том, что его надо обновлять достаточно часто, почти перед каждой печатью, но поверхность более ровная чем от карандаша.

Некоторые клей карандаш наносят с водой и получают такое же гладкое основание что и на ПВА.

Клей-карандаш на столе хватает в среднем на месяц активного использования.
Я для тестов специально использовал стекло на котором печатаю уже примерно 3 недели без обновления слоя, вот так оно выглядело.

IMG_9697.JPG

Кстати, вот вам подтверждение того что поля 100*100*100 достаточно более чем для 99% принтов, за 3 недели за пределы 100 мм не разу не вылез, видно по следам не стекле.

Как уже стало ясно из заголовка, я тестировал печать на ситалловом стекле, стекле с клеем- карандашом и просто чистым стеклом.

В качестве модели за 2 минуты накидал такую хитрую фигуру размерами 100*50*3 мм.

test.jpg

Все углы острые, для того что бы создать максимальное напряжение на углах и заставить отклеится от стекла.

G-code использовал один и тот же, материал и принтер тоже, параметры печати были следующие:

Скорость печати 100 мм/сек
Скорость печати 1 слоя – 15 мм/сек
Внешних границ – 60 мм/сек

Пластик (натуральный REC ABS) 265 градусов, стол 115 градусов, щупом на поверхности стекла было 98 градусов.

Это максимум который смог выдать мой Ultimaker 2, при этом он стоял с этой температурой порядка 30 минут:

IMG_9663.JPG

В комплекте со стеклом шла инструкция.

Видео снимал при помощи вот такой конструкции, про которую уже писал в конкурсе “Лето в ZENITE“.

IMG_9664.JPG
IMG_9665.JPG

Первым делом конечно же был тест на ситалловом стекле, видео малоинформативное, и что бы друзья, вас не утомлять часовой печатью, скорость воспроизведения видео увеличена в 10 раз, на ключевых моментах обычная скорость.

Печать была без брима и рафта, я давно перестал им пользоваться, т.к. при использовании клея карандаша они совершенно не нужны, только если модель имеет маленькое поле контакта со стеклом.
В месте начала печати после скирта пластик схватился не сразу, в последствии там и началось отклеивание:

IMG_9668.JPG

вот этот ближайший угол, фотографировать тяжело т.к. не подлезть особо:

IMG_9669.JPG

Вот так лег первый слой:

IMG_9671.JPG

Через несколько слоев началось самое интересное, даже моя собака проснулась и пошла смотреть:

IMG_9674.JPG

Угол начал подниматься:

IMG_9680.JPG

По окончании печати угол все также был приподнят, не больше не меньше:

IMG_9685.JPG

Собака зевнула:

и ушла спать:

IMG_9676.JPG

Остальная деталька держалась на стекле как влитая:

IMG_9684.JPG

Начала остывать платформа и стал слышен треск отклеивающейся детали, на 96 градусах моделька полностью отошла от стола:

IMG_9687.JPG

Поверхность была безупречно гладкая и блестящая:

IMG_9690.JPG
IMG_9689.JPG

вот видно отражение подсветки принтера:

IMG_9691.JPG

Следующим на старт вышло грязное стекло с клеем. Тут совершенно ничего интересного, за исключением того что когда я печатаю, для того что бы держало деталь, достаточно стол нагреть до 90 градусов. Здесь, для равных условий, я нагревал до 115.

Первый слой:

IMG_9704.JPG

Готовая деталь:

IMG_9708.JPG

Отвалилась с большим усилием на 64 градусах, можно было подождать еще и сама бы отскочила:

IMG_9710.JPG

След на стекле после детали и скирт:

IMG_9712.JPG

Поверхность гладкая, но матовая, больше подходит под остальные грани детали

IMG_9713.JPG

Ну и третьим испытуемым было стекло (цена вопроса такого стекла 125 рублей), которое я отмыл от клея, вот тут уже кошке стало интересно, и как оказалось не зря:

IMG_9678.JPG

Камеру забыл включить с самого начала:

Первый слой:

IMG_9720.JPG

Лег ровнее чем на ситалле.

И готовая деталь:

IMG_9721.JPG
IMG_9722.JPG

Оторвать деталь смог на 107 градусах:

IMG_9725.JPG

Блестит точно так же как после ситалла

IMG_9727.JPG

ну и все три испытуемых:

PREVIEW

Слева направо – ситалл, клей-карандаш, стекло.

IMG_9732.JPG

Лично я не готов купить себе ситалловое стекло, по следующим причинам:

1. Стоит дорого.
2. Один из моих принтеров до 110 и выше градусов греется тяжело и долго (минут 30), 90-100 градусов за 5 минут.
3. Стекло обычное работает точно так же как ситалл, не лучше не хуже.
4. Зеркальная поверхность скорее в ущерб детали чем в плюс, т.к. остальные поверхности не имеют такого зеркального блеска.

На этом на сегодня все, жду ваши вопросы.

Уважаемые производители материалов, аксессуаров, принтеров и прочих устройств, а так же продавцы этих товаров, если вы хотите получить обзор своего товара/устройства, обращайтесь!

Мои контакты :

telegram
вКонтакте
Viber
Instagram
e-mail: info@plastmaska.ru
телефон: +7 921 911 10 88

И конечно же можно прийти ко мне в мастерскую и обсудить все вопросы в живую, приобрести запчасти и пластик Bestfilament.